g-221-a
Audio &
Ventile
Verstärker
AUDIO &
Ventile
die Restaurierung
eifersüchtig
g-221-a 12
Der G-221-A ist ein Geloso-Verstärker, der 1960 in Mailand gebaut wurde.
Die Musikausgangsleistung beträgt 12 Watt und der Verbrauch liegt bei etwa 60VA, wie auf dem Produktetikett auf der rechten Seite zu sehen ist.
Das Besondere an dieser Maschine ist, dass sie neben einer Wechselstromversorgung aus dem Netz (220 V – 160 V – 140 V – 125 V – 110 V) auch eine Gleichstromversorgung unter Verwendung einer 6-Volt- oder einer 12-Volt-Batterie bietet. Die Wahl der Gleichspannung konfiguriert zwei unterschiedliche Produkte: das G-221-A 12 und das G221-A 6, wobei die letzte Ziffer die Gleichspannungsversorgung angibt.
Dies liegt daran, dass, wie wir später sehen werden, für die beiden Spannungen einige Details geändert werden, insbesondere die Verkabelung für die Stromversorgung der Glühfäden und das Modell des asynchronen Vibrators, nämlich der 1463/12 für 12 Volt und der 1463/6 für 6 Volt.
Die montierten Ventile sind 4:
- 12AT7 ein Doppeltrioden-Vorverstärker, bei dem die erste Stufe das Mikrofonsignal vorverstärkt und die zweite den Phono-Eingang vorverstärkt
- 12AX7 das heißt die Gemeinde ECC83, ein Doppel-Triode, das dazu bestimmt ist, die beiden Endröhren im Push-Pull-Betrieb und somit als Phaseninverter zu treiben
- 6V6 ein Tetroden-Leistungsverstärker in Gegentaktschaltung
- 6V6 … offenbar die zweite Sektion des Push-Pull
Mein Exemplar
Von diesem Modell habe ich beschlossen, eine Stereoversion zu erstellen und habe daher zwei Exemplare gesucht, um sie in diesem Modus betreiben zu können und so einen Stereo-Verstärker von 12+12 Watt zu erhalten… und wir können sagen, dass 24 Watt Röhrenleistung beginnen, sehr interessant zu werden, auch weil wir ein Quartett von 6V6 in PP, dessen musikalische Qualitäten warm und kraftvoll sind.
Beginnen wir mit dem am schlechtesten aussehenden Exemplar und stellen sofort fest, dass es seine 62 Jahre deutlich zeigt und sich wahrscheinlich in letzter Zeit in einer besonders feuchten Situation befand.
Feuchtigkeits- und Rostspuren sind am Chassis sichtbar, die Schrauben sind beschädigt, Verschmutzungen und Schmutz; ein Knopf wurde ersetzt und der unsynchronisierte Vibrator ist beschädigt. Die 4 Ventile sind noch die Originalen, alle mit Geloso gekennzeichnet, und daher werden wir ihre Eigenschaften messen, um ihren Zustand und ihre Effizienz beurteilen zu können.
Ein Blick hinein
Um die tatsächlichen Bedingungen des Verstärkers zu verstehen und zu beurteilen, ob der Zustand eine sorgfältige Restaurierung zulässt, können wir nur einen Blick ins Innere werfen. Nun, alle Komponenten sind original und es sind keine Anzeichen von ungeschickten Reparaturen oder Manipulationen zu sehen; die großen Elektrolytkondensatoren haben einen aufgeklebten Aufkleber, und wenn dieses Exemplar von einer Überschwemmung betroffen gewesen wäre (was ich nicht von vornherein ausschloss), hätte ich sie abgelöst und voller Schmutz gefunden. Intern hingegen, abgesehen von der Staubschicht der letzten 60 Jahre, ist der Verstärker scheinbar in Ordnung und ich würde sagen, er hat nie eine Reparatur erfahren.
Das Schema
Ein kurzer Blick auf das Schema, ein Dokument, das die gesamte Restaurierung begleiten wird und ein tiefes Verständnis des Geräts ermöglicht. Im Grunde gibt es nichts Besonderes ... im unteren Teil befindet sich die Stromversorgungseinheit, in der links die Netz- oder Batteriebuchse zu sehen ist. Für das Netz gibt es zuerst den Wahlschalter, der die Wahl zwischen Netz/Batterie ermöglicht, und dann den Spannungswahlschalter, der die richtige Primärwicklung im Transformator auswählt. Bei der Batterie befindet sich nach dem Wahlschalter der unsynchronisierte Vibrator, der eine Zunge mit 100 Hz vibrieren lässt und dazu dient, den Durchfluss des Gleichstroms in einer speziellen Primärwicklung des Stromversorgungs transformators zu ermöglichen und zu unterbinden; auf diese Weise wird eine Spannungsdifferenz erzeugt, die ich auf den Sekundärwicklungen finden werde; dieses Thema werde ich später vertiefen, da es beschädigt ist! Auf der rechten Seite der Stromversorgungseinheit befindet sich der Diodenbrücke (die unabhängig davon ersetzt werden muss und deren Gründe ich später genau erläutern werde) für die Anodenspannung, und weiter unten die Glühspannungen der Heizfäden. Es ist zu beachten, dass im Batteriebetrieb ein Filter hinzugefügt wurde, der aus der Induktivität 321-005 und den beiden Kondensatoren von 0,25 und 200 uF besteht ... dies wahrscheinlich, um die vom unsynchronisierten Vibrator erzeugte Spannung zu filtern, die offensichtlich keine ausreichend stabile und saubere Wechselspannung erzeugen kann und ohnehin eher trapezförmig als sinusförmig ist.
Danach geht es durch die Filterdrossel Z305R zum eigentlichen Verstärker, wo von links her der erste Doppeltrioden-Röhre 12AT7 zu sehen ist, die für die Vorverstärkung des schwachen Mikrofonsignals zuständig ist und die zweite für den Phono-Eingang. Hier sind auch die Potentiometer zur Regelung der Mikrofon- und Phono-Lautstärke zu sehen. Von hier aus wird auch klar, dass die beiden Kanäle sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern am Gitter des zweiten Trioden der Röhre gemischt werden. 12AT7.
Als nächstes folgt die zweite Doppeltriode … 12AX7 der das Potentiometer zur Tonregelung (das wir später noch genauer analysieren werden) als Eingang und das doppelte invertierte Signal als Ausgang zum Ansteuern der beiden Endröhren hat. In diesem Fall hat die zweite Triode also die Funktion eines Phaseninverters.
Schließlich die beiden Finalspiele 6V6 In einer Push-Pull-Konfiguration, die ihre gesamte Leistung auf den Endtransformator entladen, auf dem so viele Sekundärwicklungen angebracht sind, um dem Benutzer die Verwaltung von Lasten mit unterschiedlichen Impedanzen zu ermöglichen. Tatsächlich wurden normalerweise mehrere Lautsprecher am Ausgang angeschlossen und es war daher notwendig, sie so anzuschließen, dass eine resultierende Impedanz erzielt wurde, die die beste Leistungsübertragung vom Verstärker ermöglichte. Deshalb finden wir unterschiedliche Impedanzen... abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher (in Serie oder parallel oder sogar gemischte Gruppen) und der Länge und dem Querschnitt des Kabels wurde die am besten geeignete Ausgangswahl getroffen. Die möglichen Kombinationen sind 16 und reichen von 1,25 Ohm bis 500 Ohm.
Los geht's
Und hier ist das Chassis, ungefähr so, wie es vor 60 Jahren in Mailand gefunden wurde.
In diesem Fall habe ich eine recht energische Sandstrahlung durchgeführt, um sowohl die verbliebene Farbe als auch Rostspuren zu entfernen. Diese Arbeit wurde selbstverständlich auch an dem anderen Teil des Rahmens durchgeführt, der zum Schutz der Ventile oben montiert wird.
La Geloso verwendete eine Hammerschlaglackierung für seine Verstärker, die ein ‘industrielles’ Aussehen verleiht. Diese Art von Lack hat auch einen anderen Zweck ... die verwendeten Bleche sind nicht frei von Mikroporosität, und wahrscheinlich konnte man damals für wenig Geld nichts Besseres finden, wenn man bedenkt, dass das Ziel war, eine robuste Maschine auf Kosten der ästhetischen Schönheit zu schaffen. Ich glaube daher, dass dieser Hammerschlaglack auch dazu diente, die Unvollkommenheiten des verwendeten Blechs zu kaschieren. Es wäre heute zwar noch möglich, denselben Lack zu finden, aber ich ziehe es vor, eine glänzende Lackierung vorzunehmen, wohl wissend, dass ich daran arbeiten muss, die Unvollkommenheiten des Metalls zu ‘reparieren’.
Ich fahre dann mit einer Zwei-Komponenten-Sprühlackierung fort, einem RAL 7001, und dann mit einem Schutzlack.
Nach der ersten Schicht Glanzgrau werden alle Spuren und Unvollkommenheiten des Blechs sichtbar, die korrigiert werden müssen.
Hier sind zwei Bilder des Schutzes... rechts, wie er aussah, und hier oben nach dem Sandstrahlen und der ersten Lackschicht. Ich habe alle porösen Stellen markiert, die vor den nächsten Schichten ausgebessert werden müssen.
Und hier ist das Ergebnis nach einigen Schichten Grau. Tatsächlich deckt die Farbe auch nach nur einer Schicht sehr gut, aber da ich der Philosophie folgen wollte, dass es lange halten muss, wollte ich der Lackschicht eine gewisse Robustheit verleihen, die ohnehin noch durch einige Schichten glänzenden Klarlacks geschützt wird.
Nun, da die Basis fertig ist, müssen die Teile montiert werden, aber jedes Teil muss getestet und gemessen werden, um die korrekte Funktion zu überprüfen und unangenehme zukünftige Probleme zu vermeiden. Wir werden uns daher auf die beiden Transformatoren konzentrieren, den Stromversorgungstransformator und den Ausgangstransformator, den Impedanzwandler. Dies sind wahrscheinlich die wichtigsten Komponenten, und glücklicherweise wurden sie von Geloso gut gefertigt. Tatsächlich produzierte diese Firma nicht nur Radios und Verstärker, sondern fertigte auch alle benötigten Komponenten selbst; einige behaupten, dass die Ausgangstransformatoren im Ausland gekauft wurden. Tatsächlich ist es nicht unwahrscheinlich, dass dies für eine gewisse Zeit der Fall war. Was mir auffällt, ist, dass dieser mit einer Isolierkarte montiert ist, auf der ich eindeutige Schriftzüge lesen kann, die mich ohne viele Zweifel vermuten lassen, dass er italienischer Herstellung ist und tatsächlich von Geloso produziert wurde.
Für die Messung des Leistungstransformators habe ich einen Variac verwendet, um die Spannung schrittweise zu erhöhen und eventuelle Probleme zu überprüfen. Ohne Last sind die Spannungen im Normalbetrieb:
- Weiß / Blau 13,6 Volt
- Rot / schwarz 7,0 Volt
- orange / orange 275 Volt
- weiß / rot (110 Volt) = 7,8 Ω
- weiß / gelb (125 Volt) = 9,5 Ω
- weiß / grün (140 Volt) = 11,5 Ω
- weiß / blau (160 Volt) = 16,0 Ω
- weiß / schwarz (220 Volt) = 30 Ω
- gelb rot / rot (Vibrator) = 0,9 Ω
- Orange / Orange (eloxiert) = 70,5 Ω
- weiß blau / weiß blau (Filamente 12AX7) = 13,6 Ω
- rot schwarz / rot schwarz (Filament 12AT7) = 7,0 Ω
Der Ausgangstransformator - OT
Hier ist, zur einfacheren Handhabung, das Schema des TU. Bei der Analyse des Schemas ist klar ersichtlich, dass die Primärwicklung zwei Sektionen hat, die mit der Anode verbunden sind, und einen Mittelabgriff, der mit dem negativen Pol des Diodenbrückengleichrichters verbunden ist und über den 32 µF Kondensator zur Masse führt. Dies ist die typische Primärwicklung eines Push-Pull-Verstärkers.
Der Sekundärwicklungsbedarf bedarf hingegen weiterer Überlegungen: Tatsächlich sind es zwei, deren Abgriffe bei der ersten die 7 und die 1 und bei der zweiten die 2 und 8 sind; diese beiden Abschnitte haben Zwischenabgriffe, die 5 und 3 bei der ersten und die 6 und 4 bei der zweiten. Vom Typenschild auf der Rückseite des Geräts lesen wir, dass wir bei Verbindung der Klemmen 1 und 8 (und somit der beiden Sekundärwicklungen in Reihe) und Abnahme des Signals von Klemme 7 und Klemme 2 eine Impedanz von 500 Ω erhalten ... das ist klar ... tatsächlich nutzen wir beide Sekundärwicklungen vollständig aus. Durch Verbindung der Klemmen gemäß der angegebenen Tabelle und Abnahme des Signals von den ebenfalls auf derselben Tabelle angegebenen Klemmen erhalten wir die 16 Kombinationen, die es uns ermöglichen, die Impedanz der Sekundärwicklung an die anzuschließende Last anzupassen. Der praktische Fall heute ist also eine 8-Ω-Box, und wir werden in der Tabelle den nächstgelegenen Wert wählen ... also 7,5 Ω. In diesem Fall muss das Signal von den Klemmen 1 und 5 abgenommen werden, und zwei Klemmenpaare müssen miteinander verbunden werden: 1 und 2 sowie 5 und 6.
Für eine etwas ausführlichere Behandlung der Mess- und Testmethode eines TU verweise ich auf den technischen Abschnitt hier. Vorläufig sei nur gesagt, dass wir zur Überprüfung der korrekten Funktion und Qualität des Transformators einen Lastwiderstand von 500Ω zwischen den Klemmen 7 und 2 und eine Brücke zwischen 1 und 8 platzieren, um das gesamte Sekundärteil zu überprüfen. Ich werde dann mit dem Impedanzmessgerät die reflektierte Impedanz des Sekundärteils bei verschiedenen Frequenzen (im klassischen Bereich der hörbaren Frequenzen ... und etwas darüber hinaus) messen und ein logarithmales Diagramm zeichnen, das die Antwortkurve des TU beschreibt.
Auf diese Weise wird ein Test durchgeführt qualitativ und funktionale (wenn auch summarische) Beschreibung des Transformators und ich werde sicher sein, dass er mir nach dem Zusammenbau keine Probleme bereiten wird.
Und hier ist die Grafik, wie sich die Impedanz in Abhängigkeit von der Frequenz ändert ... die Messungen habe ich von 17 Hz bis 42,5 kHz durchgeführt. Es ist zu beachten, dass der Mensch Geräusche von 20 Hz bis 20 kHz hören kann (wenn man jung ist), aber es steht außer Frage, dass auch nicht hörbare hohe Frequenzen die niedrigeren Frequenzen beeinflussen können. Es stimmt aber auch, dass es Menschen gibt, die Geräusche auch über 20 kHz hören können. Aber da es kostenlos ist, kostet es nichts, ein wenig weiter zu gehen und, wie gut im Diagramm zu sehen ist, erreicht der Transformator bei 27 kHz 8 kΩ (also jenseits des Hörbaren, um dann wieder abzufallen). Bleibt man im hörbaren Bereich, liegt er bei 21 kHz bei 5 kΩ ... genau das, was die 6V6 braucht (dies ist die Messung der halben Wicklung ... im Ganzen verdoppelt sich das natürlich). Das Ungleichgewicht zwischen den beiden Zweigen ist wirklich lächerlich ... es handelt sich um eine Handvoll Ω und ist völlig irrelevant.
Nun … nachdem die Transformatoren ausprobiert wurden, kann ich anfangen, einige Teile wieder einzubauen; zuerst die Etiketten, die Kontrollleuchte, den Phono-Eingang und den Mikrofoneingang … und nach und nach nimmt der Verstärker wieder seine Form an.
Analyse der Endröhren 6V6
Die Überprüfung der Röhren dauert etwas länger, ist aber absolut notwendig. Ich halte es für nutzlos, Zeit und Geld für die Restaurierung eines Geräts zu investieren, ohne den Zustand des ’Motors‘ des Verstärkers klar zu haben: die Röhren.
Viele Leute bevorzugen zur Überprüfung von Ventilen die berühmten Ventiltester, oft militärischen Ursprungs, die tatsächlich eher eine Vorstellung vom Zustand des Ventils als eine objektive Messung des Zustands liefern, und man muss bedenken, dass diese Instrumente oft nie kalibriert wurden. Ich habe nichts gegen Ventiltester und die, die sie benutzen, das sei klar, einige sind raffinierte Instrumente... aber ich bevorzuge es, den Zustand des Ventils dynamisch zu überprüfen... indem ich die Arbeitsbedingungen simuliere, denen es ausgesetzt sein wird. In diesem Fall werde ich versuchen, das Thema im technischen Abschnitt näher zu beleuchten.
Wenn ich anfange, mich um diese kleinen Juwelen der Technik von gestern zu kümmern, beginne ich, die Glühfäden zu überprüfen; ich prüfe mit dem Tester, ob sie nicht unterbrochen sind, und versorge sie dann mit einem Tischnetzteil bei konstantem Strom für etwa die Hälfte der auf dem Datenblatt angegebenen Spannung und des Stroms. Dann erhöhe ich langsam die Spannung und den Strom und nähere mich immer mehr den Nennwerten. Ich tue dies aus einem ziemlich einfachen Grund... ich wecke den Glühfaden sanft aus dem Winterschlaf auf und erwärme ihn nach und nach, ohne abrupte Stromstöße, die ihn beschädigen könnten. Wenn die Nennwerte erreicht sind, lasse ich den Glühfaden 10, 15 Minuten lang eingeschaltet und fahre dann mit den Messungen der Steilheit, µ usw. fort. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ich, ohne jemanden zu langweilen, die hier gezeigten Kennlinien für jedes einzelne Ventil und jede einzelne Sektion extrahiere.
Betrachtet man die beiden Graphen der beiden Endröhren 6V6, verstehe ich bereits viel über die Geschichte dieses Verstärkers: Er wurde wenig benutzt! Die Röhren liegen beide über den im Datenblatt angegebenen Werten (bei alten Röhren passiert das oft) und sind in ausgezeichnetem Zustand. Die 6V6 ist eine sehr robuste Röhre, aber wie alle Röhren nutzt sie sich ab. Was mir auffällt ist, dass sie nicht perfekt aufeinander abgestimmt sind, aber die 6V6-2 liefert einige Milliampere weniger als ihre (vermeintlich baugleiche) Schwester. Wenn dies bei einem Verstärker der Klasse A für eine Push-Pull-Schaltung, bei der das Röhrenpaar im Gleichklang arbeitet und Teile einer Sinuskurve verstärkt, völlig irrelevant ist, dann ist es selbstverständlich, dass ein geringes Ungleichgewicht und damit Verzerrungen und Obertöne usw. entstehen. Die Ausprägung ist gering und ich habe nicht vor, sie zu ersetzen (oder besser mit anderen abzustimmen), bis die Arbeit abgeschlossen ist, wenn ich mit dem Oszilloskop die Höhe der erzeugten Verzerrungen messen werde, die ich derzeit als sehr gering einschätze.
Ich habe zu Vergleichszwecken auch das Diagramm aus dem Datenblatt eingefügt, auf dem ich eine rote Linie bei 300 Volt gezogen habe, da meine Messung einen Vollausschlag von 300 Volt hat, was der maximalen Spannung im Verstärker entspricht.
Analyse der Röhre 12AT7
Zur Vollständigkeit überprüfe ich auch die anderen beiden Ventile, beides Doppeltrioden und somit mit zwei Sektionen. Das letzte Bild bezieht sich auf das Diagramm aus dem Datenblatt und auch hier habe ich zur schnelleren Veranschaulichung die rote Linie bei 300 V gezogen. Dies ist das Ventil, bei dem eine Triode das Mikrofon vorverstärkt und die zweite Triode den Phonoeingang und, klarerweise, das bereits vorverstärkte Mikrofonsignal, das von der ersten Triode kommt, vorverstärkt.
Es ist daher nicht notwendig, dass die Werte identisch sind… und tatsächlich gibt es einen gewissen Unterschied zwischen den beiden Abschnitten. Während der erste nur geringfügig niedriger ist als im Datenblatt des Ventils angegeben, übersteigt der zweite (wie die beiden 6V6) wieder die angegebenen Werte. Der Unterschied ist in diesem Fall jedoch gering und für die Klangqualität völlig unerheblich. Daran ist zu sehen, dass auch dieses Ventil bester Gesundheit und einer langen Nutzungsdauer erfreut.
Analyse der Vakuumröhre 12AX7
Die Röhre 12AX7 ist ebenfalls ein Doppel-Triode und in diesem Verstärker ist eine ECC83 Geloso verbaut, die das perfekte Äquivalent ist. Nebenbei bemerkt, ist das Äquivalent der vorherigen 12AT7 die ECC82.
Was die Funktion dieses Doppeltrioden betrifft, so dient sie, wie bereits erwähnt, zur Ansteuerung der beiden Endröhren und ist somit ein Phasing invertor. Der erste Trioden wird eine 6V6 mit dem Signal von der 12AX7 ansteuern, während der zweite Trioden die zweite 6V6 mit einem um 180° gedrehten Signal ansteuern wird. Man bemerkt sofort, dass im Vergleich zur ursprünglichen Grafik eine perfekte Übereinstimmung besteht (auch wenn sie auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aussehen). Wir prüfen, dass in allen Grafiken bei einem Gitter von -2 Volt die Anodenstromstärke 2mA bei 300 Volt beträgt. Wir bemerken auch, dass die beiden Trioden des Ventils perfekt symmetrisch sind, was ein ausgezeichneter Ausgangspunkt ist, da hier die beiden Signale für die 6V6 entstehen... die also von Anfang an identisch sein werden.
Elektronische Steuerung
An diesem Punkt sind die teuersten Komponenten der gesamten Maschine gereinigt und getestet worden, und es ist klar, dass es keine weiteren Hindernisse mehr für die Wiederinbetriebnahme des Geräts gibt. Die Frage, die ich mir oft stelle, wenn ich an einem stillgelegten Gegenstand arbeite, ist: ‘Warum hast du mich nicht mehr benutzt? Wo bist du kaputt?’ Und tatsächlich kann das Verständnis, ob es sich um einen Defekt oder eher um eine einfache Aufgabe handelte, hilfreich sein, um dieses oder jenes Detail genauer zu betrachten.
Aus dem, was ich sehe, ist offensichtlich, dass der asynchrone Vibrator beschädigt (sogar offen) ist und die internen Verbindungskabel geschmolzen sind. Daher bin ich sicher, dass etwas passiert ist und es sich nicht um einfache Vernachlässigung handelte. Trotzdem sind die Ventile perfekt, die Transformatoren intakt … Ich habe keine Brandspuren im Inneren gefunden. Da es sich um eine Komponente handelt, die nur mit Batteriestrom funktioniert, behalte ich im Hinterkopf, dass ich diesen Bereich gründlich überprüfen muss.
Jetzt die längste Arbeit … die Kontrolle aller Bauteile, Widerstände und Kondensatoren sowie der Verkabelung. Für die Kondensatoren habe ich keine wirkliche Hoffnung, angesichts des Feuchtigkeitsbefalls … bei den Widerständen drücke ich die Daumen! Im Grunde geht es darum, jedes einzelne Bauteil aus dem Schaltkreis auszubauen und es auf dem Prüfstand zu messen und zu testen. Bei Elektrolytkondensatoren prüfe ich insbesondere die Isolation, den ESR, den tatsächlichen Wert usw.
Ich fahre fort
Es ist überflüssig zu sagen, dass die großen Elektrolytkondensatoren alle defekt sind... und auch die kleinen von 25 uF bei 30V sind nicht mehr in einem arbeitsfähigen Zustand. Auf der Platine gehe ich die systematische Überprüfung aller Komponenten durch, indem ich sie auslöte und messe. Bei den Widerständen, auch den Präzisionswiderständen, ist alles perfekt. Die Lötstellen wurden alle nachgelötet, denn: ‘Es gibt keine bessere Art, einen Verstärker zu demotivieren, als mit einer kalten Lötstelle”, wie mir einmal gesagt wurde! Angesichts der ursprünglichen Lötstellen (optisch perfekt) zog ich es vor, sie angesichts des Alters nachzulöten, und im Gedenken an die Ratschläge habe ich sie besonders sorgfältig behandelt... heiß und gut gemacht.
Wenn ich das alles zusammenfasse, stelle ich fest, dass der Hauptschalter nicht original ist... Tatsächlich hat dieser einen einzelnen Kontakt, während er ursprünglich doppelt hätte sein sollen, eine Unterbrechung vom Stromnetz und von der Batterie. Und tatsächlich waren die 12V-Kabel (schlecht) überbrückt. Ja... etwas ist mit diesem Abschnitt passiert und beim Betrachten der Kabel, die die 12V führen, sehe ich, dass sie in der Vergangenheit heiß geworden sind.
Daraus schließe ich, dass der Elektrolytkondensator mit 200 µF und 25 V definitiv leckgeschlagen ist (und ich habe ihn tatsächlich außerhalb der Parameter gefunden), wobei die Spannung gegen Masse kurzgeschlossen wurde. Auf diese Weise floss ein erheblicher Strom durch den unsynchronen Vibrator, wodurch dieser beschädigt wurde, und auch der Schalterkontakt hielt dem nicht stand ... aber die 10-A-Sicherung ??? Wer weiß ... vielleicht wurde sie ausgetauscht ... ich habe sie intakt gefunden. Auf diese Weise floss jedoch der gesamte Strom zur Masse, ohne etwas anderes zu beschädigen.
1. Instrumentelle Kontrolle
Fakt ist, dass alles geprüft wurde und tadellos funktioniert. Die Ventile sind top… der Transformator… die Kondensatoren wurden ersetzt etc. etc.! Na und?
2. Instrumentelle Prüfung 12AX7
Also, wenn ich mich auf den Phasenumkehrer (dritter Triode der 12AX7) stelle, überprüfe ich die Spannung, die die beiden 6V6 ansteuern wird.
Wie man auf dem Bild sieht, werden die beiden 6V6 gut angesteuert ... die beiden Linien (violett und gelb) sind die beiden 1000-Hz-Spuren, die auf die jeweiligen Gitter der 6V6 gehen. Man sieht sie überlagert und um 180° phasenverschoben, weil das die Aufgabe der 12AX7 ist, die beiden Endstufen im Push-Pull-Betrieb anzusteuern.
Wenn hier also alles korrekt ist, beschränkt sich das Problem auf den Abschnitt der Stromversorgung.
Schicksal! Manchmal löst sich ein Problem, das etwas Zeit zur Lösung benötigt, von selbst ... oder besser gesagt ... es sendet ein klares Signal ... das man sofort erkennen muss! In diesem Fall ist es genau so passiert ... offensichtlich hatte dieser G221 wirklich große Lust, zu alten Glanzzeiten zurückzukehren und nachdem die 6V6-Röhren für die weitere Prüfung wieder eingebaut waren, wurde der Stromkreis wieder eingeschaltet. Nach ein paar Sekunden (die Spannungen in Röhrenverstärkern steigen langsam an) höre ich ein kaum hörbares Knistern ... klick klick ... sofort alles ausgeschaltet!!
Und er! Und tatsächlich, wie ich bereits geschrieben hatte: “Er muss sowieso geändert werden”; es handelt sich um die Selen-Diodenbrücke! Ich schaue sie an und überprüfe sofort die Temperatur... brühheiß... für wenige Sekunden Strom ist das nicht normal! Ich habe es gerade noch rechtzeitig entdeckt!! Sie sehen es auf dem Foto, im Vordergrund: B300 C70... an der Seite steht die Aufschrift 2A1.
Ergo, ich ersetze die Selen-Diodenbrücke durch eine Siliziumbrücke und verweise Sie auf den technischen Bereich mit der gesamten Erklärung, warum sie nicht belassen und unabhängig davon ersetzt werden sollte und wie es gemacht wird! Ich berechne den Spannungsabfallwiderstand… 220Ω für 2W und los geht's… währenddessen bemerke ich auch einen lockeren Kontakt zwischen dem Ausgangstransformatorsekundärteil und der Masse… es war nicht vorherbestimmt… ich musste alle Schrauben wechseln! Insbesondere diese war diejenige, die ein Ende des Transformators an der Masse befestigte… sie schien gut angezogen zu sein, aber offensichtlich täuschte das oxidierte Gewinde die Wahrnehmung. Ich wechsle die Schraube und ziehe die Klemme fest!
Und hier ist ein erster Test nach dem Einbau des Bluetooth-Empfängers. Es ist klar, dass man die Audioqualität nicht beurteilen kann, aber es gibt zumindest eine genaue Vorstellung von der geleisteten Arbeit und dem Punkt, an dem ich angekommen bin!
3. Gerätekontrolle
Beim dritten Abgleich ist alles wieder an seinem Platz und der Verstärker klingt endlich wieder so, wie ein Röhrenverstärker klingen muss.
Bei maximaler Lautstärke stelle ich immer noch eine Verzerrung (Clipping) fest, daher sind noch einige Überprüfungen erforderlich, aber im Moment läuft bei einer Lautstärke von 90% alles so, wie es die heilige Schrift lehrt, und daher beginne ich, das Gerät auf dem Prüfstand zu nutzen, indem ich es mehrere Stunden lang eingeschaltet lasse, um die neue Diodenbrücke und vor allem den zusätzlichen Widerstand, der den Spannungsanstieg ausgleichen soll. Dieser neigt nämlich dazu, sich zu erwärmen (er wandelt die überschüssige Leistung in Wärme um), aber ich muss überprüfen, ob die Temperatur im für den Dauerbetrieb akzeptablen Bereich bleibt.
Währenddessen stelle ich fest, dass die Restaurierung sich dem Ende nähert:
- Ich muss immer noch das Clipping beheben (auch wenn es mit dem Ohr schwer zu erkennen ist, ein Röhrenverstärker kann und darf nicht so bleiben!), ,
- Ich muss den fehlenden Mikrofonlautstärkeregler reparieren.
- Ich muss den stark beschädigten Spannungsreglerknopf wieder aufbauen.
- Letzter Eingriff... ich muss eine Quelle für Musik anschließen können und, da ich die Phono- oder Mikrofonbuchse nicht ersetzen möchte, beschließe ich, ein Bluetooth-Modul mit einer Buchse für einen der Kanäle nach außen (unter Ausnutzung einer vorhandenen Gehäuseöffnung) einzubauen, um es mit seinem noch zu restaurierenden Zwilling zu koppeln und so ein stereophones Paar für den täglichen Gebrauch zu schaffen!
Und hier ist ein Video, das die beiden Geräte verbunden und in Betrieb zeigt!
Das Paar
Wie ich eingangs dieses langen Artikels erwähnte, war die Grundidee, ein Stereo-Paar zu erstellen, und nach der Restaurierung des ersten habe ich sofort mit dem zweiten Verstärker begonnen. Nachdem ich das Bluetooth-Modul in das erste Exemplar eingebaut hatte, nutzte ich ein vorhandenes Loch, um eine Anschlussbuchse zu installieren. Das Ganze funktioniert ausgezeichnet.